Shein oder wie die Geopolitik einen Börsengang von einer Seite des Atlantiks auf die andere trägt | Finanzmärkte

Der chinesische ultraschnelle Moderiese Shein steht vor der letzten Etappe, um seinen Börsentraum Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn sich die Pläne nicht ändern, wird es die Londoner Börse sein, die das in Singapur ansässige Textilunternehmen schließlich beherbergen wird. Mit dem Segen der Stadtverwaltung würde Shein als einer der größten Börsengänge in der Geschichte der Londoner Börse an die Börse gehen, mit dem Ziel, fast 66 Milliarden Dollar (rund 61 Milliarden Euro) zu kapitalisieren. Dass man sich am Ende für einen europäischen Aktienmarkt entschieden hat, ist jedoch kein Zufall. Dem Unternehmen ist es nicht gelungen, die bürokratischen Hürden zu überwinden, die in den Vereinigten Staaten nach der Vorlage der Unterlagen für den Börsengang an der New Yorker Börse errichtet wurden, und obwohl es die Tür zur Notierung auf amerikanischem Boden, dem Börsendebüt, noch nicht geschlossen hat in London scheint momentan am wahrscheinlichsten.

Shein ist weltweit dafür bekannt, dass es eine riesige Anzahl an Druckmaschinen zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen anbietet. Der Katalog bietet alles von Sommerkleidern für acht Euro bis zu Armbändern für 48 Cent und ahmt damit das Vertriebsmodell von Inditex nach, allerdings mit Tiefstpreisen, Designs und Qualitäten. Die Produktionskette ist hauptsächlich in China angesiedelt, wo ein Netzwerk von Fabriken und Lagern Kleidungsstücke produziert und in alle Teile der Welt versendet. Die angebliche Undurchsichtigkeit in dieser Produktionskette gibt den Behörden in den Vereinigten Staaten Anlass zur Sorge.

Als das Textilunternehmen Ende November letzten Jahres seinen ersten Antrag auf Notierung an der New Yorker Börse einreichte, wurde dieser von der Securities and Exchange Commission (bekannt als SEC) sofort abgelehnt. Die Aufsichtsbehörden argumentierten, dass die Baumwolle zur Herstellung der Kleidungsstücke aus Xinjiang stammen würde, einer Provinz, die im Fadenkreuz mutmaßlicher Fälle von Zwangsarbeit durch Angehörige der muslimischen Volksgruppe der Uiguren steht.

Das Textilunternehmen wies die Behauptungen sofort zurück und behauptete, dass es keine Baumwolle aus Xianjiang beziehe und argumentierte, dass es „null Toleranz“ gegenüber Zwangsarbeit habe, wie es damals mitteilte Wallstreet Journal. Die US-Behörden warnten jedoch, dass der Antrag nur dann angenommen werde, wenn das Unternehmen eine öffentliche Stellungnahme vorlege. Die Forderung stellt den chinesischen Konzern in eine schwierige Lage, die auch nicht das Misstrauen der Pekinger Regierung provozieren will. In der Vergangenheit hatte H&M erklärt, dass es die Beschaffung von Materialien aus Xinjiang einstellen würde, was dazu führte, dass das Unternehmen aus dem chinesischen Internet entfernt wurde.

Seitdem liegen die Verhandlungen über eine Landung an der amerikanischen Börse auf Eis. Die Vereinigten Staaten wollen keinen Schritt nach vorne machen, insbesondere im aktuellen Szenario der Handelsspannungen mit dem asiatischen Riesen. Was mit der Einführung von Zöllen auf eine Handvoll chinesischer Produkte während der Regierung von Donald Trump begann, hat zu einem offenen Handelskrieg geführt, der die Sektoren Elektrofahrzeuge, Mikrochips und digitale Plattformen vollständig umfasst – mit TikTok als Protagonist – und der sich nun ins Schnelle ausbreitet Modesegment, in dem Shein zu einem unangefochtenen Protagonisten geworden ist. Im Jahr 2021 gelang es dem Unternehmen, Amazon als meistbesuchte Online-Shopping-Plattform in den Vereinigten Staaten, seinem weltweit wichtigsten Markt, zu verdrängen.

Das Dilemma hat das Unternehmen dazu veranlasst, sich für die London Stock Exchange zu entscheiden, die in den letzten Jahren im Vergleich zu den übrigen Börsen der Welt an Attraktivität verloren hat. Nach Angaben der Financial Conduct Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs sind die Notierungen auf dem britischen Markt seit 2008 um 40 % gefallen. Der britische Chiphersteller Arm Holdings entschied sich aufgrund der Entwicklung des nordamerikanischen Aktienmarktes, an der Wall Street statt an der City zu operieren, und das Pharmaunternehmen Indivior kündigte an, seine Hauptnotierung in die USA verlegen zu wollen.

Im Gegensatz dazu habe Shein die Dokumente vertraulich vorgelegt, um seine Premiere in London vorzubereiten, sagten mit der Operation vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Die Ankunft des Modegiganten wäre ein wichtiger Vertrauensschub für die City Stock Exchange, da es nach dem Debüt des Bergbaukonzerns Glencore International im Jahr 2011 der zweitgrößte Börsengang in ihrer Geschichte wäre.

Eine Privatplatzierung im Mai letzten Jahres bewertete das Textilunternehmen mit 66 Milliarden US-Dollar. Allerdings berichtete die SEC bereits vor einiger Zeit, dass Shein eine Bewertung von rund 90.000 anstrebt. Ein Wert, der höher ist als die Marktkapitalisierung von Konkurrenzunternehmen wie H&M (24.000 Millionen Euro) und mehr als die Hälfte dessen, was Inditex derzeit wert ist (144.800 Millionen Euro). Shein veröffentlicht die Ergebnisse nicht, sondern die Financial Timessorgt dafür, dass der chinesische ultraschnelle Moderiese im Jahr 2023 mit einem Gewinn von mehr als 2 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord brach und damit H&M übertraf, das im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 759 Millionen US-Dollar verzeichnete.

Allerdings ist der Weg zum Läuten der Stadtglocke noch nicht ganz geebnet. Wirtschaftsministerin Kemi Bandenoch teilte Bloomberg mit, dass sie immer noch besorgt sei über das „Steuerschlupfloch“, das Shein nutzte, um Produkte direkt an Kunden zu versenden, sowie über die Arbeitspraktiken in China. Und Menschenrechtsgruppen haben eine Kampagne gestartet, um zu verhindern, dass das Unternehmen am FTSE, dem Leitindex der Londoner Börse, notiert wird.

Frankreich kündigte außerdem einen Gesetzesvorschlag zur Eindämmung an schnelle Mode, mit dem es darauf abzielt, Werbung zu verbieten und die Aktivitäten von Plattformen asiatischer Herkunft aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Umwelt zu regulieren. Die konservativsten Zahlen gehen davon aus, dass das chinesische Unternehmen täglich etwa 35.000 Kleidungsstücke herstellt, in einer Branche, die laut Greepeace für mehr als 10 % der gesamten CO²-Emissionen auf dem Planeten verantwortlich ist.

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