Der Urmensch wollte seine Füße vor der Kälte schützen, bedeckte sie mit einem Stück Haut und band sie mit einer Schnur zusammen. Ohne es zu wissen, erfand er Schuhe. Seitdem sind Schuhe, „Kleidung, die die Persönlichkeit des Trägers zum Ausdruck bringt“, ein Symbol der Freiheit und ein Symbol für Macht und Verführung.
„Der Zweck von Schuhen besteht darin, den Fuß zu schützen, aber im Laufe der Geschichte hat es sich von einer bloßen Zweckbedeutung zu einem Symbol für Macht, Status und sogar der Obsession von Sammlern entwickelt“, erklärt er. Patricia González-AldeaAutor des Buches Geschichte des Schuhwerks. Symbol für Macht und Verführung (Hrsg. Katarakt).
So behandelt der Autor in diesem Buch alles vom Schuhdenkmal in Budapest, das an die Opfer jüdischer Herkunft erinnert, die an der Donau erschossen wurden, nachdem sie zuvor den Befehl erhalten hatten, ihre Schuhe auszuziehen, bis hin zur Symbolik der Stilettos, die sogenannten „Stilettos“. „Schuhmörder“ für die Missbildungen, die sie an den Füßen hervorrufen – oder die Hingabe, die heute für Sportschuhe besteht.
In der Antike war das Tragen von Schuhen ein Statussymbol, erklärt González-Aldea, Professor für Journalismus an der Universität Carlos III in Madrid und einen Master-Abschluss in Agentur der EFE-Agentur. Später, bis zur Mitte des Mittelalters, wurden Schuhe unter der Kleidung versteckt, die „unmögliche Schuhe mit großen Plateaus verbarg, die die Bewegungsfreiheit der Frauen einschränkten“.
Ludwig XIV. führte den Absatz bei Herrenschuhen ein, um seine Kleinwüchsigkeit zu rechtfertigen, und trug rote Modelle mit Diamantschnallen und großen Schleifen. Mit der Romantik kam das Dandytum und seine Extravaganz – „viele nutzen ihre Schuhe als Behälter, um Champagner zu trinken“ – und in den 1920er Jahren kam die weibliche Revolution aus der Hand der „Flapper“, Frauen, die die Korsetts des 19. Jahrhunderts hinter sich ließen kürzten ihre Röcke und verwandelten ihre Schuhe in „kleine handgefertigte Werke, die es einem ermöglichen, zu tanzen und sich zu bewegen“.
Mit dem Ersten Weltkrieg meldeten sich Frauen an der Front und arbeiteten im öffentlichen Dienst, was dazu führte, dass sie bequeme Schuhe forderten, „wie die Schuhe mit den breiten Absätzen, mit denen die Frauenrechtlerinnen durch die Straßen gingen und ihr Wahlrecht einforderten“.
Und aufgrund der Beschränkungen des Zweiten Weltkriegs war der Bedarf an Leder für Militärstiefel begrenzt, sodass „Bast, Hanf und andere Stoffe zur Herstellung von Schuhen verwendet wurden, was zu innovativen Designs wie denen von Salvatore Ferragamo führte.“ Nach seinem Ende kehrt der Glanz zurück, wenn man sich mit Stoffen und Volumen kleidet, die die weibliche Silhouette wiederherstellen. Designer arbeiten mit handwerklichen Schuhmachern zusammen. Zum Beispiel Dior mit Roger Vivier, ein Duo, das Outfits kreierte, mit denen Ava Gardner, Lauren Bacall und Ingrid Bergman verrückt waren.
Marilyn Monroe mit Stilettos und Yoko Ono in Sneakers
Ein Sonderfall ist Marilyn Monroe, „das Bild der Sinnlichkeit beim Gehen mit Stilettos“, sagt die Autorin, die glaubt, dass High Heels Frauen eher einsperren als stärken können.
„Einige sagen, dass sie bewegungsunfähig machen, dass sie das Gehen verhindern, dass sie zu einer Form der Sklaverei für Frauen werden; Einige argumentieren, dass sie ein Fetischsymbol seien, andere halten sie für ein Kunstwerk, das nicht kilometerweit zurückgelegt werden kann.“
Seitdem Yoko Ono 1969 in weißen Turnschuhen geheiratet hat, sind Turnschuhe fest auf der Straße angekommen, eine Gelegenheit, die Künstler wie Taylor Swift, Rihanna und Bad Bunny genutzt haben, um ihre eigenen Designs auf den Markt zu bringen.
In den 80er Jahren, als in den USA der Sneaker-Boom begann, gingen Frauen in „Snakers“ ins Büro und trugen ihre Absätze in einer Tasche. Sie waren auf der Suche nach Komfort und gleichzeitig nach der Kraft und Eleganz, die Absätze bieten, eine These, die nicht jeder teilte. „Vogue-Redakteurin Diana Vreeland sagte: ‚Es gibt nichts Vulgäreres als Trampling, das Geräusch von Absätzen‘“, erinnert sich die Autorin.
Auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung im Jahr 2002 lag der Fokus lange Zeit auf dem Kleid und dem Schmuck, „bis Stuart Weitzman die mit 464 Diamanten verzierten Millionen-Dollar-Sandalen entwarf, die Laura Harring trug“, erklärt er.
In dem Buch wird nicht nur die Entwicklung des Schuhwerks durch handwerkliche Schuhmacher, Industriehersteller oder Luxusdesigner dargestellt, sondern auch der Geschmack von Persönlichkeiten wie Prinzessin Soraya, der zweiten Frau des Schahs von Iran, die Roger Vivier mit der Herstellung von einhundert Paar Schuhen beauftragte werden Schuhe entdeckt, darunter rote mit diamantbesetzten Absätzen.
Und von Absätzen bis zu Espadrilles, eines der repräsentativsten handwerklichen Schuhe in Spanien. Salvador Dalí, ein Fan dieses Schuhwerks, war typisch für die Bauern und verwandelte sie in Mode, genau wie der Designer Yves Saint Laurent, als er die spanische Firma Castañer mit der Herstellung von Espadrilles mit Keilabsatz beauftragte, die er auf dem Laufsteg zeigte. Mittlerweile liegen „Barfußschuhe“ im Trend, sind minimalistisch, respektieren die Anatomie des Fußes und sind nachhaltig, wie sie kürzlich Königin Letizia aufgrund ihrer körperlichen Probleme trug.
Quelle EFE
