Herrenmode auf dem Pariser Laufsteg ist zwischen Luxus und Pragmatismus hin- und hergerissen | Stil

Auf der Pariser Herrenmodewoche, die an diesem Sonntag, dem 23. Juni, zu Ende geht, gab es einen klaren symbolischen Protagonisten: die Show von Dries Van Noten. Im vergangenen März gab der belgische Designer bekannt, dass die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2025 die letzte sein werde, die er vor seiner Pensionierung unterzeichnen würde. Die Marke, die seit 2018 im Besitz von Puig ist, wird ihre Reise fortsetzen, aber die Parade am Samstagabend hatte den Eindruck eines großartigen Ereignisses. Die Veranstaltung fand in einem Industrielager in La Courneuve am Rande der französischen Hauptstadt statt und wurde von vielen seiner Berufs- und Generationskollegen unterstützt. Und es diente als Anerkennung für die Karriere eines Mannes, der maßgeblich zum Wandel der aktuellen Mode, insbesondere der Herrenmode, beigetragen hat.

Auf dem langen Laufsteg, bedeckt mit silbernen Papieren, die wie Glut um die Füße der Models tanzten, glänzten viele dieser Fundstücke. Zum Beispiel seine Interpretation klassischer Kleidungsstücke – vom Trenchcoat bis zum Regenmantel, vom Anzug bis zum Arbeitshemd – in zarten und luxuriösen Stoffen wie Seide, Organza oder Samt. Oder seine sinnliche und zurückhaltende Vorstellung von Drucken mit hawaiianischen Blumen, die durch halbtransparente Stoffe gefiltert werden. Auch ihre Liebe zum Handwerk, mit Stickereien in metallischen Tönen – Gold und Silber – deren Blumen auszufransen scheinen und an die gegenkulturelle Poetik erinnern, die Van Noten Mitte der Achtzigerjahre in die Mode brachte.

Dem Designer ist es gelungen, dem Glanz Schlichtheit zu verleihen und eine solide Marke aufzubauen, die Kleidung verkauft, die seine Kunden mit fast religiösem Glauben tragen. Im Laufe seiner 38-jährigen Karriere hat er Farben, Kombinationen, Texturen und Effekte entdeckt, die es in der Herrenmode nicht gab. Deshalb war ihre letzte Parade am Samstag eine Hommage und ein Fest.

Tage zuvor, am Dienstag, dem 18. Juni, eröffnete Louis Vuitton die großen Modenschauen der Woche vom Dach des UNESCO-Hauses mit einer beeindruckenden Kollektion, die laut Kreativdirektor Pharrell Williams von der Vielfalt und Harmonie inspiriert ist, die der menschlichen Spezies Einheit verleihen . Die Reise, die Leitmotiv der Luxusmarke formt Silhouetten, die von der Welt der Luftfahrt inspiriert sind, und behauptet eine gewisse Rückbesinnung auf klassische Eleganz, die bei genauer Betrachtung der Kleidungsstücke an Komplexität gewinnt, weil sie voller aufwendiger Details, Stickereien und Stoffüberzügen sind. Das Gleiche gilt für viele Taschen: Ihre Formen entsprechen den Canvas-Modellen, die die Marke berühmt gemacht haben, sie sind jedoch vollständig aus Leder gefertigt.

In Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit wird die Mode weniger expansiv und konzentriert sich auf Luxus und ihre eigenen Codes. Kim Jones, Kreativdirektorin der Herrenlinie von Dior, hat sich an der Figur des südafrikanischen Keramikers Hylton Nel orientiert, um daraus zwei Lehren zu ziehen: ein Repertoire an Tiermotiven, die die Drucke, Stickereien und Applikationen der Kleidungsstücke bevölkern, und auch einen Sinn für Handwerkskunst verbunden mit der Geschichte der Pariser Mode. Aus diesem Grund ist die Kollektion, in der luxuriöse Interpretationen praktischer und Arbeitskleidung vorherrschen, vom Hauch der Haute Couture durchdrungen: Viele ihrer Silhouetten sind von den abgerundeten Formen eines Mantels inspiriert, den Yves Saint Laurent 1958 für Dior entworfen hat nie verwirklicht, aber die Skizze dient als Ausgangspunkt für die Frühlingsformen des nächsten Jahres.

Auch bei Loewe herrscht Subtilität. In der von der Marke veröffentlichten Pressemitteilung wollte Jonathan Anderson lediglich einige Informationen über die Künstler wiedergeben, die ihn inspiriert haben: den Fotografen Peter Hujar, die Schriftstellerin Susan Sontag, die Designer Carlo Scarpa und Charles Rennie Mackintosh sowie den Künstler Paul La K. „Einzigartige Menschen, die auf einzigartige Weise denken“, erklärte er nach der Parade. Auch seine Sammlung spiegelt ihre eigene Einzigartigkeit wider. Anscheinend ist es voll von traditionellen Typologien wie Anzügen, Jacken, Hemden und Mänteln. Allerdings hat die Schnittführung wenig mit Klassik zu tun. „Ich wollte etwas mit sehr präzisen Profilen“, bemerkt Anderson. „Wir haben die Schneiderei von Grund auf gewebt, um eine flauschige Qualität der Seide zu erreichen.“ Zu seinen Anzügen, die schnell wieder in Form kommen, gehört technische und Couture-Kleidung. Selbst das scheinbar banalste Kleidungsstück verbirgt komplexe Details. Die Ärmel der T-Shirts öffnen sich mit Metallringen, die Revers der Trenchcoats fallen von oben nach unten gerade ab, die hochgeschlossenen Hemden sind hinten zugeknöpft und die Strickpullover scheinen in ein Glanzbad getaucht zu sein.

Auch bei Hermès herrscht Subtilität. Die Zeit hat Véronique Nichanian, der Verantwortlichen für ihre Herrenmodelinie, Recht gegeben. Die Französin verteidigt seit Jahren einen verspielten und luxuriösen Minimalismus. Auch auf dem Höhepunkt des Siegeszugs von Logos und Sneakers gab er nicht auf, und jetzt, wo die großen Modehäuser nach einer Möglichkeit suchen, exquisite, aber leicht zu tragende Kleidungsstücke zu kreieren, kann sich Nichanian rühmen, seiner gewohnten Idee treu geblieben zu sein. Ihre sehr leichten Sweatshirts und Lederjacken, ihre technischen Kleidungsstücke mit Nähdetails, ihre Farbtupfer und ihre Reitprints zeugen von einer handwerklichen Berufung, die man am besten auf kurze Distanz sieht. Und das ist das Hauptziel in einer Zeit, in der das Prestige von Marken nicht auf den Laufstegen, sondern in Geschäften gemessen wird.

Diese Maxime gilt auch für unabhängige Unternehmen, die am Pariser Kalender teilnehmen. Dies ist der Fall bei der japanischen Marke Maison Mihara Yasuhiro. Seine Kleidungsstücke erkennt man am besten persönlich, da der Schlüssel nicht auf der Vorderseite, sondern auf der Rückseite liegt. Aber abgesehen von den dekonstruierten Ikonen bleiben die Luxus-Sneaker das beliebteste Produkt.

Unvermeidlich war auch ein Blick auf die Schuhe mit gepolsterter Textur aus der Kiko Kostadinov-Show. Der in London ansässige bulgarische Designer war einer der ersten, der vor mehr als einem Jahrzehnt den Siegeszug der Funktions- und Arbeitskleidung verteidigte. Sacai, das Markenzeichen der Japanerin Chitose Abe, beeinflusst auch ihr urbanes und zartes Vokabular. Im Jahr 2024 soll Mode bewundert, aber auch getragen werden. Und bei diesem Trend hat die Herrenmode einen gewissen Vorteil.

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