Die Herrenkollektion von Fendi für den nächsten Frühling wird Anfang 2025 in die Läden kommen. Es wird daher eine der ersten Lieferungen des 100-jährigen Jubiläums sein, das die Marke im nächsten Jahr feiert. Für ihre Kreativdirektorin Silvia Venturini Fendi ist es ein Vorwand, sich mit den weniger bekannten Aspekten ihrer Geschichte zu befassen. Sein Vorschlag, der am Samstag, dem 15. Juni, auf der Mailänder Herrenmodewoche vorgestellt wurde, findet mehrere Unterstützungspunkte. Zum Beispiel ein Foto der italienischen Fußballmannschaft Mitte der neunziger Jahre, die mit Fendi-Gepäck unterwegs war. Oder ein neues Schild, inspiriert von einem Gemälde, das seine Großeltern in Auftrag gegeben haben. Außerdem gibt es die internationale Ausstellung von 1925, „ein Präzedenzfall für die globalisierte Welt, in der wir leben“, so die Designerin, die Stoffe mit Madras-Gemälden zu ihren Entwürfen zählt. Oder schließlich eine Anspielung auf die Sattlerei, eine Spezialität, die dieses fast hundertjährige italienische Unternehmen in seinen Anfangsjahren pflegte. In der Parade haben Stiche mit Wachsgarn die Stickereien und fast Drucke ersetzt. Nichts davon überschattet jedoch die große Leistung der Marke: die dezente, luxuriöse und moderne Herrengarderobe, die der Designer in den letzten Jahrzehnten ohne zu zögern aufgebaut hat.
Es gibt viele Möglichkeiten, mit dem Archiv zu arbeiten, und die Mailänder Herrenmodewoche hat mehrere Beispiele geliefert. Einer der am meisten erwarteten war Moschino, der mit der ersten Herrenkollektion, die von Adrian Appiolaza, seinem derzeitigen Kreativdirektor, signiert wurde, in den Kalender zurückkehrt. Der argentinische Designer behauptet, in die Archive von Franco Moschino eingetaucht zu sein, um die Ideen und Motive zu retten, die ihn in den 1980er Jahren berühmt gemacht haben: Humor, grafischer Sinn, Ironie, Farbe und verschiedene Bedeutungsebenen. Aber diese Forschung führt nicht zu Nostalgie. Es gibt nur wenige Marken mit so viel Legitimität, den Surrealismus zu behaupten, den soziale Netzwerke lieben, und ihre Pullover mit Spiegelei- oder Fußballmotiven sind eine intelligente Neuinterpretation der Vergangenheit in einem viralen Ton.
Ein weiterer Schöpfer beeindruckender Bilder ist Jonathan Anderson, der mit seiner gleichnamigen Marke JW Anderson eine Ode an den Schlaf – als Ruhe und als Fantasie – voller eindrucksvoller Bilder sang, wie zum Beispiel seine Pullover mit flauschigen dreidimensionalen Motiven.
Bei Gucci setzt Sabato de Sarno seine Forschungen zu einer essentiellen, fast minimalistischen Garderobe fort. Ein Beispiel sind ihre großen Oberhemden und Anzüge in Volltonfarben – Grün, Violett, ihr ohnehin schon symbolträchtiges Dunkelrot – und ihre mit geometrischen Motiven in leuchtenden Tönen bedruckten Hemden, die mit lebendigen Texturen – Fransen, Perlen – im Rampenlicht stehen und den Kleidungsstücken Bewegung verleihen . Sportliche Wurzeln.
Die von Alessandro Sartori bei Zegna geförderte kontinuierliche Bewegung stellt sich weiterhin neuen Herausforderungen. Während seine Sneaker zu Bestsellern geworden sind, waren in dieser Saison nur Loafer auf dem Laufsteg zu sehen. Natürlich ausschließlich aus Leder gefertigt, mit einer ultraflexiblen Sohle, die die Philosophie widerspiegelt, mit der das Haus an die Verwendung von Materialien herangeht. In seiner Kollektion für den nächsten Sommer, die er an diesem Montag, dem 17. Juni, vorstellte, gibt es einige Drucke, vor allem aber Materialmixe, wie luxuriöse Leinensorten und eine japanische Jeansjacke, die auf einer maßgeschneiderten Einlage aufgebaut ist. Wie immer bestimmt die Praktikabilität die Entscheidungen des Designers. In einem Treffen mit der Presse vor der Show erklärte Sartori, dass jede Silhouette an Männern jeden Alters getestet wird, um ihre Vielseitigkeit zu überprüfen, und dass sie die Position der Taschen – höher an den Jacken, tiefer an den Hosen – nach verschoben haben Verbesserung der Ergonomie.
Ein weiterer Klassizismus ist der von Dolce & Gabbana gepflegte Stil, der eine sehr sommerliche Kollektion präsentierte, jedoch mit einer ebenso radikalen Farbpalette wie in den vergangenen Saisons: Schwarz und Weiß, mit einigen Stickereien in Korallenrot und anderen Tönen in den Schneidervorschlägen. Und was dahinter steckt, ist das Engagement der Marke für Handwerkskunst, das ihre neuesten Bewegungen geprägt hat. Sportlichkeit fällt durch ihre Abwesenheit auf. Es gibt Leinenhemden, leichte Anzüge, Strickwaren; Bast-Accessoires in einem tiefen Schwarz – das die Designer als sizilianisch bezeichnen – und das im Rampenlicht auf untypische Weise glänzt. Es ist ein strenger, formalistischer, fast Nachkriegssommer, als wäre er in Schwarzweiß mit hohem Kontrast gefilmt worden, mit Marcello Mastroianni als Protagonist.
Bei Prada reflektieren Miuccia Prada und Raf Simons anhand sehr greifbarer Beispiele die Wahrnehmung der Realität: Die Kragen ihrer Hemden weisen Drahtstrukturen auf, die es ermöglichen, sie wie Skulpturen zu modellieren, die Hosen haben eine Applikation an der Hüfte, die daran erinnert eines Gürtels und die Falten auf den Jacken erinnern an Falten, ebenso wie die Streifendrucke auf den T-Shirts. Das Archiv, auf das sie zurückgreifen, ist das eigene der Marke mit symbolträchtigen Drucken und Farben – wie die Mischung aus Violett und Rot – und auch das von Simons, der stets einer jugendlichen und elektronischen Energie treu bleibt.
Armani hingegen muss nicht lange suchen: Sein eigenes Vermächtnis als Designer, das in den letzten Jahren von neuen Generationen von Kreativen auf sehr greifbare Weise beansprucht wurde, durchdringt seine neuen Kollektionen. Bei Emporio Armani erdige Farben, natürliche Töne und unstrukturierte und fließende Kleidungsstücke. In Giorgio Armanis luxuriösester Linie finden sich perfekte Anzüge in Grau und Blau, Seidenhemden und Jacken, die den asiatischen Einfluss beschwören, der die Mailänder seit seinen Anfängen geprägt hat.
Einer dieser Designer, die, ob zugegeben oder nicht, die Beständigkeit des Erbes der Achtzigerjahre widerspiegeln, ist die Marke Magliano. Inspiriert von Kindheitserinnerungen verstärkt ihre Frühjahrskollektion 2025 bestimmte Details – Knoten, Futter, Nähte – und stellt alltagstaugliche Kleidungsstücke gegenüber, die zusammen rebellisch wirken. Es gibt Anzugjacken, die in Badeanzügen enden Unterhose, luxuriöse Kleidungsstücke mit einem unvollendeten Look. Ähnliches geschieht im Vorschlag der Britin Martine Rose, deren Untersuchung der Archive von Sport- und Stadtkleidung anarchisch und sehr suggestiv wird. Alles auf einmal überall. Die Brüder Dean und Dan Caten, Gründer von Dsquared2, kombinieren Stile und Kleidung, die von Exzess und Sexualität zeugen, mit Geschirren, Riemen und sogar Masken. Mode ist angesagter denn je, wenn sie zur Party wird. Und in Mailand suchen Marken nach dem Sportfieber und der neoklassischen Rezession der letzten Saisons nach neuen Wegen, ihr größtes Kapital zu feiern: ihre Geschichte, ihre Erfolge, ihr Archiv.
