Vier Erfolgsgeschichten im Weintourismus in La Rioja

Das Jahr 2023 war auch ein Rekordjahr für den Weintourismus im französisch-spanischen Raum. Insgesamt 64.938 Menschen besuchten die Einrichtungen dieses Weinguts, das nur fünf Gehminuten vom Zentrum von Logroño entfernt liegt, „was für uns ein unvergleichlicher Wettbewerbsvorteil ist“, betont Elena Pilo, Direktorin für Weintourismus, einem Geschäftsbereich innerhalb des Unternehmens was 10 % zur Gewinn- und Verlustrechnung beiträgt. „Bis 2024 wird erwartet, dass (diese Aktivität) 1,6 Millionen Euro erwirtschaften wird und ein Drittel der Einnahmen aus dem Verkauf von Wein stammen wird“, fügt er stolz hinzu.

Seit 2009 hat sich der Weintourismus professionell entwickelt, aber um „ausländische Besucher zu haben“ und auch Renommee zu erlangen, muss man noch viel weiter zurückgehen. Pilo bezieht sich auf zwei illustre Präsenzen in einem Weingut, das bereits auf eine 134-jährige Geschichte zurückblickt, die älteste in Logroño. König Alfons Diamante, Royal und Rioja Bordón waren die Weine, die der amerikanische Schriftsteller und Journalist probiert haben soll.

„Sie waren unsere ersten Weintouristen“, bestätigt Pilo, der bei der Eröffnung des Weinguts einen dritten Namen vorstellt: Marcos Eguizábal. „Als er das Weingut 1984 kaufte, entschied er sich immer dafür, den Wein stärker zu kommunizieren.“ Und das ist nach wie vor das Hauptziel des Unternehmens und insbesondere der Weintourismusabteilung, da dort große kulturelle Veranstaltungen wie das MUWI- oder das Actual-Festival stattfinden.

60.000 Meter unter der Erde

Der Besucher, der die französisch-spanische Tour bereist, vollendet die natürliche Reise, die die Trauben machen, wenn sie im Weingut ankommen. Sie kennen den Tresen, Sie können die originalen jahrhundertealten Fässer anfassen und dort gärte einst der Wein. Die weintouristische Route führt weiter durch die Räume Virgen, Trasiega oder Diamante, wo sich zwei der legendären Weine befinden: Bordón und Diamante. Das Weinregal ist ein weiteres historisches Juwel, doch der eigentliche Blickfang befindet sich im Keller. „Wenn man über die Eiserne Brücke zum Weingut kommt, erwartet man nicht, dass man 60.000 Meter unter der Erde vorfindet“, erklärt der Leiter des Weintourismus.

Pilo verlangt von der Geschäftsführung der Weingüter ein „entschiedenes, echtes und mit wirtschaftlichen Mitteln ausgestattetes“ Engagement für eine Tätigkeit, die „noch keine Obergrenze kennt“. Er erkennt aber auch an, dass das Wachstum eine Grenze haben kann, „wenn ein Reiseziel an seine Grenzen stößt“. Dies ist bei der Herkunftsbezeichnung Rioja noch nicht der Fall, da auch sie „später als andere Regionen“ in den Weintourismus eingestiegen ist. Sobald dieser Moment gekommen sei, „müssen wir in der Lage sein, uns neu zu erfinden, um weiterhin die Aufmerksamkeit eines immer anspruchsvolleren Publikums zu fesseln.“

Fünfzehn Jahre im Jahr 2024 markiert die erste Kelterung der Trauben zur Herstellung von Corazón de Lago, dem Kohlensäuremazerationswein, der in Lecea zu einer Ikone geworden ist. Dann, im Jahr 2009, begann sich der Weintourismus in diesem Familienweingut zu entwickeln, dessen fünfte Generation die Philosophie der Bewahrung der Tradition fortsetzt, aber mit neuen Projekten wie einer „Weinbar“ mit Terrasse oder einem sechsten Keller, der wie die anderen auch so ist erworben haben, werden sie auch restaurieren. Denn die Wiederherstellung dieses unterirdischen Erbes – vierzehn Meter unter der Erde – aus dem 16. Jahrhundert „ist eines unserer Markenzeichen“, betont Estela Lecea, Leiterin des Weintourismus.

In diesem Weingut „haben wir die Notwendigkeit und Wichtigkeit verstanden, unser Produkt bekannt zu machen“ und bieten verschiedene Aktivitäten an, wie Spaziergänge durch die Weinberge mit Elektrofahrrädern an Bord klassischer 4×4-Cabriolets. „Wir versuchen, bei unseren Kunden unterhaltsame und neuartige Erlebnisse zu schaffen. Das ist eine gute Möglichkeit, Loyalität aufzubauen und uns bei ihnen bekannt zu machen“, fügt eine der Töchter von Luis Alberto Lecea hinzu, die zusammen mit ihren Brüdern Pablo und Lidia die Leitung übernimmt das Unternehmen.

Im vergangenen Jahr verzeichnete dieses Weingut in San Asensio rund 12.000 Besuche und ist damit „das erste Weingut, das auf Tripadvisor“, einer auf Reisen spezialisierten amerikanischen Website, empfohlen wird. Aus diesem Grund sei der englischsprachige Markt die Hauptbesucherquelle der Bodegas Lecea „und wir empfangen zunehmend mehr Nordamerikaner und Briten, aber auch mehr Südafrikaner und Australier.“

Die Wirkung des Weintourismus für diese Familie ist so groß, dass „50 % unseres Umsatzes direkt im Weingut getätigt wird.“ Sie wollen jedoch weiter wachsen, aber dazu „bedarf es einer gemeinsamen Aktion aller Rioja-Agenten“, schließt Estela Lecea.

Ein Weingut aus dem 15. Jahrhundert mit einer Tiefe von 200 Metern und über 90 Jahre alten Weinbergen seien „einige unserer Hauptreize“ bei Bodegas Tritium, betont Francis Rubio, der zusammen mit seinem Partner Javier Fernández dieses Projekt leitet, das „eng mit Wein verbunden“ ist Tourismus.“ . Sie üben diese Tätigkeit seit etwa acht Jahren professionell aus, „aber wir üben sie schon viel länger aus“, erinnert er sich, „als wir ausländische Kunden, Lieferanten und Händler empfingen.“ Damals lag die Aufmerksamkeit in einer Garage, „aber wir haben unsere Türen bereits für die Öffentlichkeit geöffnet.“

Mittlerweile seien diese Besuche professionalisiert worden, „und wir begreifen den Weintourismus als einen wichtigen Teil unseres Geschäfts“, der etwa die Hälfte des Tritium-Umsatzes generiert. „Und wir befinden uns auf einer Straße, die kaum 2,5 Meter breit ist, und Cenicero ist aus touristischer Sicht weder Laguardia noch Haro“, gesteht Rubio. Aber sein Weingut wuchs mit Attraktionen wie der Herstellung eines Teils seiner Weine in Tonamphoren und schloss damit den Kreis, da die Trauben aus einem Gebiet (Tricio, dessen römischer Ortsname Tritium war) stammen, in dem Keramik ein weit verbreitetes Material war.

Einige dieser Amphoren ruhen im Weinkeller, andere werden im Mittelmeer deponiert, um dort elf Monate lang am Grund der Küste von Tarragona zu reifen. „Wir verkaufen den Wein in kleinen Amphoren, das sind Dreiviertel-Liter-Tonflaschen, die innen glasiert sind“, erklärt Francis Rubio.

Differenzierung müsse „unser Markenzeichen sein, wir müssen uns auf Exklusives konzentrieren“, fügt er hinzu. Und in diesem Sinne arbeiten sie bereits an neuen Projekten wie einem weiteren Keller neben dem Weingut, dessen Restaurierung dem renommierten katalanischen Innenarchitekten und Designer Francesc Rifé anvertraut wurde. „Wir wollen die Einrichtungen erweitern, um den Besuchern die bestmögliche Aufmerksamkeit zu bieten“, schließt er.

„Ich verkaufe Tourismus, ich verkaufe keinen Wein.“ Der Satz bezieht sich auf José Ramón Cámara, der zusammen mit seiner Frau Yosune de Francisco die Bodega del Tesoro in Cuzcurrita leitet, wo zwar auch kein Wein hergestellt wird, aber Referenzen von einigen angesehenen Winzern vorliegen, „die uns exklusiv machen“. Flaschen.“ , wie Juan Carlos Sancha, Abel Mendoza oder Pilar Fernández Eguíluz.

Cámara hat sich vor sieben Jahren für dieses einzigartige Tourismus- und Weinkonzept entschieden und „vom ersten Moment an wollte ich mich differenzieren und verschiedene Dinge anbieten, denn wer diese Welt der Weingüter mag und nach Rioja kommt, ist sicherlich schon einmal durch Frankreich oder Italien gereist.“ ” oder durch Chile, Argentinien oder Napa Valley.

Es bezieht sich hauptsächlich auf ausländische Touristen, seine fast ausschließliche Kundschaft. Seine berufliche Laufbahn als Organisator von Reisen mit Ausländern unterstützt ihn: „Und seit wir vor sieben Jahren beschlossen haben, La Bodega del Tesoro zu gründen, war uns klar, was wir anbieten wollten und wen wir ansprechen wollten.“

Tradition ist das Unterscheidungsmerkmal seines Angebots „und was gibt es Schöneres, als dem Kunden Kartoffeln mit Chorizo ​​​​und Koteletts anzubieten und die Möglichkeit zu bieten, in hölzernen Weinpressen zu essen.“ Es handelt sich um einen der „Schätze“ dieses Weinguts, der bis ins Jahr 1881 zurückreicht, aber erst 2017, als Cámara es erwarb. „Es war dreißig Jahre lang geschlossen, aber es hatte immer noch seinen Charme“, erinnert er sich. Ein historischer Entwurf, die großen originalen Holzfässer, in denen die Weine hergestellt wurden… Weinbautradition in ihrer reinsten Form.

José Ramón Cámara möchte, dass sein Weingut mit Weinbar und Weinbar, die an Wochenenden und im Sommer geöffnet sind, auch kleinen Produzenten als Möglichkeit dient, sich bekannt zu machen. „Denn in Rioja gibt es Platz für alle, aber einige brauchen mehr Hilfe als andere“, sagt er. Die Verpflichtung zur Qualität „muss für uns alle, die dieser Herkunftsbezeichnung angehören, Priorität haben.“